Бревенчатые стены

Бревенчатые стены
 Возведение стен необходимо начи­нать с осмотра и тщательной подготов­ки бревен. Они должны быть сухими, не зараженными грибком, ровными, иметь одинаковую длину, толщину и диаметр. Получение круглого и ровного бревна осуществляется двумя способами — руч­ным тесом или станком (оцилиндровка).

Ручной тес производится при помо­щи топора и рубанка. От коры бревна очищаются скобелем или более совре­менным оборудованием — электрорубанком. Скобель — изогнутый нож с двумя ручками. После обработки данным инструментом по­верхность бревна становится ровной.

Комля

Для сруба все бревна берутся опреде­ленных длины и диаметра. Неотесанные бревна имеют неровные форму и тол­щину. Та сторона, которая имеет утол­щение, то есть была ближе к корням дерева, называется комлевой. Верхняя сторона — более узкая и, соответственно, этот диаметр необходимо брать за осно­ву при обтесывании бревен.

У всех бревен, отобранных на сруб дома, верхний отруб должен быть оди­накового диаметра с допустимой раз­ницей в 30 мм.

Чтобы бревно после обтесывания получилось ровным, без задиров, не­обходимо начинать работы с верхнего сруба и двигаться вниз к комлевой сто­роне. При покупке оцилиндрованного бревна обтеска не требуется, сразу на­чинается возведение стен.

Рубка топором

Возводя стены, очищенные от коры и аккуратно обтесанные бревна кладут друг на друга. Соединяют при помощи выструганных пазов и вставных шипов: пазы (желоба) делают с нижней сторо­ны бревна, которое затем укладывают на так называемый горб нижнего бревна. Или вырубают паз в верхней стороне нижнего бревна и в него укладывают верхнее бревно. Место стыка заполняет­ся паклей или другим материалом.

Продольные пазы можно вырубить двумя способами, которые отличаются друг от друга лишь применением раз­личных инструментов. Для первого способа необходимо точно осуществить все расчеты и иметь отвес или треугольник.

В торце находят центр и перпенди­кулярно ему отмечают хорду, шири­на которой должна соответствовать ширине планируемого паза (полови­на усредненного диаметра бревна — около 10 см). После этого на длину всего бревна наносятся линии раз­метки и делаются насечки через каж­дые 300-500 мм. Затем паз вырубают топором.

Разметка четой

Во втором способе применяют ин­струмент «черта», который состоит из двух пружинистых стальных ножек, со­единенных между собой кольцом с кли­ном. Регулирование этих ножек помога­ет точно рассчитать и нанести разметку определенного диаметра. Инструментом наносятся риски (отметки) между брев­нами первого и второго венцов. Одна ножка делает отметки на нижнем брев­не, другая — на верхнем. При этом необходимо учесть и перенести глубину паза на чашки. После нанесения рисок бревно переворачивают и делают насечки на глубину паза на расстоянии 300-500 мм. Затем выбирают древесину на всю глубину раздвинутых ножек «черты».

Ширина выстругиваемых пазов вы­бирается относительно климатической зоны, в которой возводится дом, и мини­мальной температуры воздуха в зимний период. При температуре -30 °С шири­на паза должна быть не менее 120 мм, при -40° — 140-160 мм.

Подготовив таким образом бревна, их укладывают в стену. В среднем на 1 м высоты стены укладывается примерно 5-6 рядов бревен. Один ряд, расположенный по всему периметру дома, называется венцом. Венцы для более прочного и надежного соединения скрепляют шипами, размещенными по длине бревен в шах­матном порядке на расстоянии 1-1,5 м. Их толщина — 25 мм, ширина — 60-70 мм, высота 120-150 мм. Глубину гнезда для шипов необходимо делать на 10-20 мм больше, чем длина шипа, так как в течение 1,5-2 лет будет происходить естественный процесс усушки бревен, шипы плотно войдут в гнезда и прочно скрепят венцы. Место стыка заполняется паклей для компенсации неровностей бревен и повышения теплозащиты.

Длина стен

Если наружные стены имеют из­быточную длину, то необходимо укреплять их поперечными внутренними стенами, точное расположение которых зависит от толщины бревен. При толщине бревен наруж­ных стен 220 мм внутренние устанав­ливаются на расстоянии 6,5 м друг от друга, а при 240-260 мм — на 8,5 м.

Рубка бревен «в обло»

Первый венец строится из двух рядов бревен. Сначала размещают два бревна параллельно друг другу на противо­положных концах. Затем на них кладут строго под прямым углом еще два бревна. Это делается для точной разметки чашки, которая может вырубаться как вверху бревна, так и внизу. Рассмотрим пример использования техники сруба углов «в обло» чашкой вверх.

Размечают чашку с помощью ин­струмента «черта». Поставив одну ножку на половину диаметра верхнего бревна, одновременно двигают вторую, нанося отметку на нижнее бревно.

Начинается вырубка чашки по разметке. Верхнее бревно можно отодвинуть. Глубина чашки влияет на прочность здания и его теплоизоляцию: чем меньше паз, тем меньшая площадь верхнего бревна войдет в него, и при последующей естественной просадке дома может возникнуть перекос здания. Кроме того, необходимо будет затратить большее количество теплоизоляционных материалов.

Закончив вырубку чашки, уклады­вают верхнее бревно. Оно должно воз­вышаться над нижним на половину своего диаметра. Аналогичная работа проводится и со второй парой бревен первого венца.

Затем вырубают чашки на верхних бревнах второго венца, после чего их укладывают на нижние бревна второго венца. Таким образом выкладываются все венцы и постепенно строится здание.

Рубка «в лапу»

Рубка «в лапу» более трудоемка, чем «в обло», и требует больше временных затрат. Происходит это следующим образом. На первом этапе работы концы всех бревен необходимо отесать на 1-1,5 м длины диаметра, придав им форму квадратов с одинаковым сечением. 

Затем на каждом конце отмеряется толщина канта. С помощью обычной линейки или рулетки вертикальные стороны и торец размечают точками на восемь равных частей и соединяют их параллельными линиями.

Для удобства эти линии на ребрах обозначают как АБ, в торце — ВГ, ДЕ и ЖЗ — на вертикальных сторонах. После этого на лини АБ с обоих концов откладывают по 1/8 части, на ВГ и ДЕ сверху и снизу отмеряется по 2/8 ча­сти, а на ЖЗ — 3/8 части. Полученные точки соединяют прямыми линиями, которые обозначают ребра «лапы».

Последний этап — вырубка полу­ченных ребер в бревне. Пазы бревен вырубаются идентично, как и при руб­ке «в обло».

Для повышения устойчивости, на­дежности и предотвращения сдвига бре­вен вырубается коренной (потайной) шип размером примерно 1 /3 длины и ширины полученной «лапы». Выреза­ется он на внутреннем углу.

Полученные углы при технике «в лапу» более предрасположены к про­мерзанию. Чтобы этого избежать, реко­мендуется зашить их досками, прибиты­ми на теплоизоляционный материал.

Просмотров: 1370
Вернуться к разделу «Дома из бревна и бруса»
Как вы оцениваете данную статью?